Как да се боядисваме в домашни условия I Hair coloring secrets

Боядисвам косата си от 8 години – ситуация, наложена от обстоятелствата на сивите коси, които се появиха още когато бях на 20 години. В началото се опитвахме да ги скрием с частични кичури в цвят много близък до естествения, но в последствие това се оказа недостатъчно и се наложи да прибегна до боядисване на цялата коса. С напредване на времето положението се влоши, като сега се налага да боядисвам корените на всеки 2 седмици.

Без да звуча като Чичо Скрудж, трябва да призная, че посещенията във фризьорския салон 2 пъти месечно не са евтини и за това прибегнах до домашно боядисване с боя, купена от дрогерия или супермаркет. Стараех се да нанасям боята според указанията на опаковката, да спазвам времето й за действие, дори си купих специални четки и купичка за боядисване. За мое разочарование и притеснение резултатите от домашните сесии се оказаха катастрофални. В корена, там където косата ми е най-бяла, цветът почти не личеше – измиваше се с втория шампоан, на 3 см. от корена цветът изглеждаше полу-прозрачен, а в дължината на косъма – прекалено наситен – като баба на село. Виждах този плачевен ефект и не знаех какво да предприема, за да го оправя, какво греша, за да придобие косата ми този вид.

как са ке боядисваме в домашни условия 1

как са ке боядисваме в домашни условия 2

Снимките не са обработвани дигитално и показват реалната картина при нормална слънчева светлина:

– бели корени 3 дни след домашно боядисване;

– около 3 см. от корените странен, полу-прозрачен цвят;

– в дължините – силна сатурация и хиперпигментация на цвета;

Прекарах 2 дни в интензивни проучвания кое е предизвикало тази драма и как да я оправя и се оказа, че успешното боядисване на коса е сложен химичен процес, който изисква набор от специфични знания:

  • Боядисването с перманентни бои означава молекулите на боята /пигмента/ да проникнат дълбоко в косъма, за да го оцветят.
  • За да успее боята да проникне във вътрешността на косъма е необходимо той да се “отвори” – да се разрушат връзките на кератина /белтъкът, от който е направен косъма/, за да може молекулата на пигмента да мине през отвора и да се настани трайно във вътрешността. Под микроскоп косъма изглежда като стебло, което е покрито с множество “люспички”, подредени като пластини, гледащи в една посока. Когато те са плътно прилепнали една за друга и между тях няма разстояние, или не са отворени нагоре, косата изглежда мека, гладка и блестяща. Тези пластини са вратите към сърцевината на косъма, към която молекулите на боята се стремят. Как се отварят? Необходим е алкален /основен/ химичен агент, който да разруши връзките помежду им и да ги “отвори” под определен ъгъл, като всеки вид изисква отваряне на косъма под различен ъгъл. Боите, които аз си купувах от супермаркетите за по 5 -10 лв. са със съдържание на амоняк – това е най-разпространения алкален агент, който се използва за отварянето на косъма. Има характерна силна миризма, която много често предизвиква алергии и респираторни проблеми. За да се активизират тези бои изискват отваряне на косъма под ъгъл от 45 º, което на практика прави невъзможно косата да се върне в нормалния си здрав, лъскав и копринено-мек вид, тъй като градусът е твърде голям за затваряне. В резултат се получава суха коса, без блясък, която на пипане се усеща твърда.
  • Много от производителите използват заместители на амоняка като MEA /моноетаноламин/, който не е толкова силен, колкото амоняка, но за да се компенсира недостатъка му, се използват много по-големи концентрации. В САЩ е позволено на производителите на бои да поставят надпис “без амоняк” на тубичките със съдържание на амоняк под 10% /по данни от интернет/.
  • Професионалните бои се произвеждат по други технологии от тези за масова употреба. Оказва се, че начинът, по който се смесват съставките на боите е от голямо значение. Има фабрики, в които процесът на дозиране, изсипване и разбъркване е напълно автоматичен, постигайки фармацевтична прецизност. Това позволява молекулите на боите да са с по-малки размери, а колкото по-малки са те, толкова по-малък отвор изискват, за да проникнат в косъма. Респективно градусът на отваряне пада до 30 º, което прави процедурата по затварянето на косъма по-лесна и достижима. Това позволява и употребата на окислител с по-ниски проценти, което щади косата.
  • Белите коси изискват покривни бои, по-силен окислител и по-дълго време за действие на боята, докато оцветените изискват по-малко боя и по-малко време. Това на практика означава, че за да се постигне равномерен ефект на боядисване, корените трябва да се боядисат първи, с най-много боя, след като изтекат поне 15 мин. трябва да се пристъпи към боядисването на дължината на косъма. Така пълното времетраене на боя върху косата е оптимално и за покриването на бялата коса и за избягване на прекомерното насищане на цвета в дължините.

Често, за да спестя боята я разделям на две, като се опитвам деленето да бъде равномерно. Същото се отнася и за окислителя. Не винаги, обаче, може да се уцели точната пропорция, като резултатът е или прозрачно изглеждаща боя върху косата или твърде наситена. Моето желание е да постигна максимално естествен цвят, който да няма абсолютно никакви червени нюанси и под-тонове. Оказа се, че за да избереш правилния цвят се изисква поне висше образование, ако не и защитен докторат. Професионалните фризьори работят с професионални бои, които съответно могат да смесват в пропорции, които те сами определят, на база на желанието на клиента. Успешните фризьори използват т. н. “колело на цвета”, което съставлява обикновена диаграма на кръг, наподобяващ часовников циферблат, където вместо часовете стоят определени цветове, а в средата стои кафявото. Първата стъпка е да се определи натуралния цвят на косата, чрез скала от 1 до 10, в която 1 е най-тъмно черното, а 10 е най-светло русото. След това, според индивидуалното желание се определя цвета на боята. В моя случай аз искам тъмно-русо до светло кестеняво, но без червени подтонове. На тази база се прави формулата на боята, като се спазва правилото на колелото и основния принцип на противовес на цветовете – за да избегнеш един цвят слагаш неговия антагонист.

За да видя дали тази информация е състоятелна и дали се използва в практиката, както и за да оправя до колкото мога косата си, посетих професионален фризьор с отлична репутация и професионални бои. Натрупаните знания ми помогнаха да предам изискванията си много по-добре от предишните пъти и да задавам релевантни въпроси в процеса на боядисване. Фризьорката беше добре подготвена и ми обясни защо избира точно тази боя, защо точно този окислител, защо точно 40 мин. за действие на боята. Оказа се, че всичко, което бях прочела се прилага от добрите фризьори за постигане на отличен резултат.

За да избегнете подобна цветна драма ви съветвам следното:

  1. Инвестирайте пари за професионално боядисване, но в проверен салон, с изградено име и най-важно – професионални бои и съпътстващи продукти;
  2. Ако не можете да си позволите фризьор си купете професионална боя – аз лично харесвам онлайн магазина http://www.zlatnaribka.com/, където продават Иноа на Лореал и др., и много често пускат промоционални цени;
  3. Посетете фризьор, който да ви направи първоначален анализ на вашия естествен цвят според по-горе описаната скала от 1 до 10. Той се определя от цвета на косата в корена на тила, а не отпред или отгоре, т. к. слънцето го променя. След това го попитайте за неговото мнение за подходящ за вас цвят – опитните фризьори могат бързо да преценят и да ви дадат правилен съвет;
  4. Винаги претегляйте разфасовката на боята и окислителя на точна везна преди да пристъпите към делене и разбъркване;
  5. Изсипвайте боята и окислителя пропорционално върху везната, използвайки първоначалните данни;
  6. Следете стриктно времето за действие на боята и указанията за постигане на правилната й консистенция;
  7. Опитвайте се да четете съдържанието на боите и внимавайте с високата концентрация на амоняк или подобни химични агенти;
  8. Когато посещавате фризьор се подгответе предварително – разгледайте в интернет какво ви харесва и вземете с вас снимките на избраните прически и цветове и ги покажете на фризьора, като обяснявате кое конкретно ви харесва. Ако не сте сигурни какво точно искате, можете да кажете какво не искате – пример – не искам червени подтонове, не искам платинени кичури, не искам пепеляв отенък и т. н. Когато приключите с процедурата и резултатът е удовлетворяващ помолете фризьора да ви покаже кутията на боята/боите и техните номера, които е използвал, както и точната им пропорция и вида и количеството на окислителя. Запишете надлежно информацията и при следващо посещение я предоставете на фризьора или се опитайте да я следвате в къщи.

Всички тези действия ще ви спестят купища неприятности, с които аз се сблъсках и ще се отразят добре на косата ви. И тук действа правилото, че накрая скъпото излиза по-евтино – високо-качествени бои за по-малко увреждане на косата, постигане на мекота, блясък, естествен здрав вид, увереност и самочувствие.


Since I was at the tender age of 20 I started to spot grey hair. Now, I can safely admit that I have been dyeing my hair for 8 years. At the beginning I limited myself to only covering a few strands here and there with a color very close to my natural one, but the situation escalated and called for an overall hair coloring. Much to my chagrin I have to do root touch-ups every second week.

With the risk to sound like Scroodge Mcduck, the salon visits for coloring jobs are expensive, especially done twice a month. So, I opted for the less expensive procedure – buying a dye in a box from the local drugstore, applying it myself and called it a day!

But, the “less expensive” meant catastrophic results:

– fully white roots only 3 days after my home job;

– 3 sm. above the white roots, a transparent excuse of a color;

– the rest of the hair length – super saturated, looking like the painter left the dye on and then slept the night away;

These horrible results are visible on the following pictures, which are not digitally enhanced, so to represent the real situation in all its glory:

как са ке боядисваме в домашни условия 3

как са ке боядисваме в домашни условия 4

Feeling very far away from glamorous, I concentrated my efforts to uncover what I have done wrong to get into such a hair mess. I spent 2 full days doing extensive research mainly online, regarding hair dyeing and it turned out that this process is less than simple and requires solid knowledge in chemistry and biology:

  • Hair dyeing with permanent colors means that the pigment molecules of the dye should penetrate deep into the hair inside;
  • The penetration of the molecules requires “opened doors” on the hair surface. Looked under a microscope, the hair structure has cuticles. They are the external layer of the hair and imitate husks, all facing one direction. It is made of the protein keratin, which is known for its elasticity and capability to not break even at a pull force of 30 kg. Those keratin cuticles surround the internal hair part, where the dye molecules have to be deposited. How do they get into the hair inside? The surface cuticle layer opens under an alkaline chemical agent such as ammonium – well-known and well-used for hair dyes. It has a strong, unpleasant smell that often provokes allergic reactions or triggers respiratory problems. But it is powerful enough to destroy the bonds between the cuticles and open them at a certain angle, so that the pigment molecules could easily reach the hair inside. The different dyes require different angle of openness. For most of the drug store brands that angle reaches the astonishing 45°, making the process of closing back the hair surface practically impossible. That results in dry, brittle hair with lots of frizz.
  • The professional hair dyes use different technology in their preparation. There are fully automated production lines, where the machines measure the ingredients with pharmaceutical precision, making possible for the pigment molecules to be smaller in size. That practically means that they will require less space to penetrate into the hair inside and logically – smaller angle of cuticle openness. The smaller the angle, the easier the cuticles will close, meaning a softer, shinier hair.
  • It is common knowledge that the ammonium damages the hair, so some of the big names on the market promoted “ammonium free” hair colors. But is this really true? In the USA (information based on Internet research), the FDA permitted to advertise a hair dye as “ammonium free” if the % of the chemical is less than 10%. Others opted to substitute the ammonium with a different alkaline agent – mostly MEA (monoethnolamin), which is less aggressive, doesn’t have obnoxious smell, but requires higher concentricity. The bottom line here is that no matter what they chose to put in the permanent dye, there should be an alkaline agent present, in order to open the hair cuticles. If there is no such agent the hair color is not permanent.
  • Dyeing grey hair – this is a completely different cup of tea. Like in my case I have a lovely combination of grey/white roots, transparent color above them and awfully saturated hair lengths. How did that happen? It turned out that the grey hair requires stronger dyes, stronger oxidant and more processing time for good coverage. The transparent parts above the roots require less processing time and the the rest of the hair length – shortest of processing time and weaker dye. To successfully combat my problem, I should apply the color first to the roots, then wait for some time, then apply the color on the transparent part, wait some more and then apply the color to the rest of the hair. The dyeing process should be gradual, in order to serve the specific needs of the different hair parts. So, the mistake I have done – applying one and the same processing time to the entire hair led to the horrible outcome.
  • Dye consistency and blending proportions – most often, we tend to save money dividing 1 tube of hair dye in 2 parts. In theory that sounds like a very good idea, when in practice it is not a smart move. The quantity of the dye and the quantity of the oxidant are precisely calculated to compliment each other for the best results. And if that proportion is not respected the result is either transparent color or too saturated one.
  • Choosing the right hair color – this requires a PhD. degree, at least. I am going to devote a separate article only to that topic, but will say that there is a scale to identify the natural hair color. It goes from 1 to 10 as 1 being the darkest of black and 10 being the lightest of blond. To understand which number corresponds to your hair, you (or a friend) should take the scale and put it against the roots of the tilt of your head, not the front sections. This is crucial as the sun tends to change the hair color. When you are in doubt, hesitating between two numbers, always go for the darker one. Once you have figured out the natural hair this is your starting point in selecting the right! hair color. The professional stylists use a system, especially developed to serve their needs. It is called “The color wheel” and practically looks like a clock, where instead of numbers are written basic colors. I will not go in depth about the wheel and how it works, but will say that the basic rule of color antagonists is applicable here, meaning that if you do not want a certain color you go for its opposite.

After accumulating that much information, I wanted to self check if that knowledge was actually applicable in real salon situations and to fill in any gaps that were left. So, I got myself an appointment with a well-known and respected colorist, not only to talk things through with, but also to save my own disastrous hair.

For the first time I was able to ask the right and relevant questions and to my satisfaction, the stylist was a pro with lots of knowledge and experience. She explained why she chose those colors, why in that proportions, why that % of oxidant, while doing the procedure. It turned out that she, like may others of the good colorist, apply in practice all that I have read before in order to achieve an excellent result.

Based on my experience and the extensive research I have done I can recommend you the following to avoid hair coloring drama:

  1. Do invest money for professional services – but in a reputable salon with a pro colorist and pro products;
  2. If you can’t afford a salon visit, then opt for purchasing a professional hair dye and oxidant. I like online shopping and this particular site http://www.zlatnaribka.com is one of my favorite – they sell good products like Inoa by L’oreal and often run promotions and good deals;
  3. Do visit a colorist who can give an expert advise what colors are suitable for your specific hair needs. Then carefully write that information down and follow it through the last letter. This could be also accompanied by a test for your natural hair color determination, which could be immensely helpful;
  4. When deciding to use only a half of the dye, always use a precision measuring scale to respect the proportions and to achieve the right consistency;
  5. Do follow strictly the instructions of the processing time and avoid cutting it off or prolonging it unreasonably;
  6. Do read the ingredients on the dye box and beware of high ammonium concentration or similar agents – a little chemistry will do you good;
  7. When going to a salon, try to save a few photos of hair styles or colors you love. Show those images to your colorist and explain at length what exactly you like in a certain picture. Even if you are not sure what you want, try to verbalize what you do not want. For example – I want a brown color but with no red undertones, I want blond, but no ashy blond and so forth. And if the end result is pleasing, ask again for the number of the dye and the % of the oxidant, write them down and use them in your next visit.

All of those simple actions will save you a ton of money and most importantly – embarrassment from a bad hair day. At the end – the more expensive is always cheaper – high quality dyes, less hair damage, better results and a happier, more confident you.

No Comments

Leave a Reply